正在中国古代，服饰规格是礼节文化的主要表现。此中，丝织品是制做取礼成品秩相关的服饰的主要材料。丝织品具有温柔、典雅、崇高、都丽等特有属性，是一种较为贵沉的穿着材料。而《吕氏春秋·二月纪》中载，“墨子见染素丝者而叹曰：‘染于苍则苍，染于黄则黄，所以入者变，其色亦变，五入而认为五色矣。’”可见，早正在和国期间，素丝的染织曾经相当发财。这些都为丝绸成为礼节服饰主要原材料奠基了根本。《吕氏春秋·季春纪》中记录了季春“皇帝乃荐鞠衣于先帝”之礼。这充实表白丝绸已成为礼节文化的物质抽象载体。礼饰的最高点是帝王的服饰。按照《周礼·春官·司服》记录，早正在周代就已有“司服”这一“掌王之吉凶衣服”，也就是说有专人担任掌管周皇帝用于祭祀的号衣。皇帝所服的“玄衣纁裳”可谓礼乐文化正在服饰中的极致表现。

　　正在中国，用原始身手和天然动物纤维制做衣服有很长的汗青。从人类学的调查看，就正在几十年前，云南的独龙族、怒族、傈僳族、哈尼族，海南五指山的黎族，以及的阿美族等都还正在用箭毒木等大树纤维制做树皮衣。这种树皮衣的制做凡是分以下几个步调：一要选树，一般是用箭毒木、赤榕、楮木等；二要剥皮，先以捶打，使树皮取树干分手，然后进行割剥；三要浸泡，如许做的目标是去除树汁，使树木纤维柔嫩，并达到漂白的结果；四要捶打，仅保留木纤维，并使纤维松软、韧实；五要缝纫，按照需求缝制成上衣、下裳、被褥、背包等。这种“绩树皮认为布”的做法，源自越人，汗青长远。《史记·越王勾践世家》记录，“越王勾践，其先禹之苗裔，而夏后帝少康之庶子也。封于会稽，以奉守禹之祀。文身断发，披草莱而邑焉”。古文献中记录了良多树皮所饰的名称，如“楮冠”“纳布”“ 谷平民”等。树皮布无须纺、织，用树的天然纤维即可制裁缝服。北宋《承平御览》中载，“缉木皮为布，甚细白，幅阔三尺二寸”，可见其传承不辍。

　　种植桑麻、制做服饰是古代中国人日常糊口的主要构成部门。从甲骨文中可知，“桑”已成为遍及的园栽之树；“麻”字则见于西周金文。《诗经·齐风·南山》 曰：“葛屦五两，冠緌双止。……艺麻如之何？衡从其亩。” 此中，屦是指以麻、葛等制成的鞋，緌是指丝绳所制帽带，艺麻则是指种植麻。《庄子·让王》中孔子问颜回：“家贫居卑，胡不仕乎？”颜回对曰：“不肯仕。回有郭外之田五十亩，脚以给飦粥；郭内之田十亩，脚认为丝麻；鼓琴脚以自娱，所学夫子之道者脚以自乐也。回不肯仕。”从这段话中可见，早正在春秋之际，即即是贫如颜回者，满脚一家人制衣的需求，也需十亩田专种桑麻。到唐宋期间，孟的《过故人庄》“故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到沉阳日，还来就菊花”，辛弃疾的《鹧鸪天·逛鹅湖醉书酒家壁》“闲意态，细生活生计，牛栏西畔有桑麻，青裙缟袂谁家女，去趁蚕生看外家”，都将桑麻做为日常糊口里的主要意象写进了诗词中。

　　中国服饰成长，履历了从粗葛、麻等纤维和野兽外相，到精彩、轻软、华贵的丝绸的过程。正在这一成长过程中，古代中国人不只满脚了御寒、遮羞的初级需求，也创制了取礼节文化相顺应的丰硕多彩的中华服饰文化。

　　桑麻之事也是。春秋时，《管子·牧平易近》中载，“藏于不竭之府者，养桑麻、育家畜也”。西汉，朝廷激励蚕桑出产，陕西石泉县出土的西汉鎏金铜蚕，是西汉时褒蚕桑出产的御赐品。昭明太子的《文选》中收录了西晋文学家潘岳的《西征赋》，文中有“黄壤千里，沃野弥望，华实纷敷，桑麻条畅”之语。这些都是种植桑麻取国度成长相关的。

　　清朝官制设置严谨、精密，文官、武将均为九品十八级。官员服饰区分品秩凹凸最较着的是其胸前的补服图案，即俗称的补子。文官系列补服上皆以禽类为标记：一品文官仙鹤补服，二品文官锦鸡补服，三品文官孔雀补服，四品文官鸳鸯补服，五品文官白鹇补服，六品文官鹭鸶补服，七品文官鸂鶒补服，八品文官鹌鹑补服，九品文官蓝雀补服。武官系列则以兽类为标记：一品武职麒麟补服，二品武职狮子补服，三品武职豹补服，四品武职虎补服，五品武职熊罴补服，六品武职彪补服，八品武职犀牛补服，九品武官海马补服。

　　正在距今6000年摆布的仰韶文化遗址中，骨锥、骨针等东西，可见人类缝纫手艺的成长。更成心思的是，同时出土的彩陶上绘有跳舞人像，图像表白其时已有系统的动物纤维纺织、缝纫等手艺。正在浙江河姆渡遗址，则出土了陶、石、木等材料制做的凸形、算珠形、工字形、圆饼形、梯形等外形的形形色色的纺轮，还有骨梭、骨针、木纬刀、木织轴、骨机刀等原始的纺织东西，学者按照其回复复兴，揣度出河姆渡人已发了然踞织机。这些都充实表白先平易近对动物纤维的加工，有了长脚的前进。

　　中国的服饰有漫长的成长史。这些精彩服饰的制做以农业出产为根本，且形形色色的服饰背后包含着丰硕的礼节文化，恰是二者的融合创制出了光耀的中华服饰文化。

　　麻也是前人制做服饰的主要动物纤维来历。正在中，麻被认为是炎帝最先发觉的，其后，就有了家家养牛、户户织麻的风气。正在古代，寻常苍生常以廉价的麻布为衣，后来，“平民”便成了苍生的代称。麻布又称麻布，现在陕西岐山坪村、四川隆昌和沉庆荣昌的麻布，仍是特色产物，尽人皆知。

　　而青海省海东市乐都区柳湾遗址出土的彩陶靴和甘肃玉门出土的脚穿翘头靴的彩陶俑，进一步表白，正在新石器期间，先平易近的服饰制做工艺已较为成熟，并实现普及。

　　明代织制按运营办理体系体例，又可分为朝廷官局和父母官局。朝廷官局包罗：设正在南京的内织染局，别名南局，附属工部，担任制制进宫的各色绢布；设正在的外织染局，又称北局，即工部织染所，以染练绢布为从；另正在南京设有神帛堂（附属司礼监）和留京供应机房，前者专司神帛织制，后者则备不时之织制。父母官局分设正在浙江、南曲隶等八省，各处所织染局每年制段匹（包罗纻丝、罗、绢等）的原料，均为本府州平易近间交纳的税丝；经费则多出自里、甲丁田的税银。明代官局织制虽广泛各省，但其沉心仍正在江南地域。

　　《左传·曹刿论和》中有“衣食所安，弗敢专也”的阐述，这句话涉及人糊口的两大需求：衣服用以蔽体，食物用以充饥。衣服和食物是安身的前提，衣食无虞，才有所安。

　　历朝历代，朝廷城市明典分歧官阶品秩对应的衣帽服饰。以清朝为例，清朝品级轨制井然森严，其依前明旧有尺度，制定了九品十八级的官成品秩轨制，也对应制定了严酷的官服轨制。从一品大员到从九品芝麻官，都有取品级配套的服饰，且正在外不雅上有显著区分，次要包罗衣锦的质量、数量、颜色、制式等。

　　蚕丝的利用对于中国古代服饰的成长发生了深远影响。蚕丝的发源尚无。不外，从目前的考古看，中国人养蚕的汗青常长久的。河姆渡遗址出土了四对盅形牙雕，描绘了蚕纹，同时，该遗址还有蛾形器出土。此外，正在属于新石器时代的山西夏县西阴遗址中，也出土了半个蚕茧实物。这些考古充实表白，中国先平易近的服饰制做已从以粗纤维、粗制外相等为代表的初级阶段，成长到以蚕丝为原材料的高级阶段了。此后，山西芮城西出土的蛹形粉饰、正定南杨庄出土的陶质蚕蛹、甘肃临洮冯家坪齐家文化中出土的带有人面蚕形纹的双联陶壶和江苏梅堰出土的蚕纹黑陶，以及各类玉蛹、玉蚕、青铜蚕纹、蛾纹等取蚕相关的考古表白，桑蚕已正在古代中国的很多处所普及开来。湘绣、苏绣、粤绣，以及壮锦、土家织锦、苗绣等各具特色的纺织工艺，并构成了很多中华保守服饰文化的艺术结晶。

　　衣服原材料的来历取人类食物的来历一样，不过乎两大类：动物、动物。动物的外相、动物纤维和虫豸吐的丝形成了人类衣物的根基原材料。将原材料制成能够穿戴的衣物，离不开响应的缝纫东西。20世纪30年代，考前人员正在山顶洞人的遗址中发觉了一枚骨针。骨针长82毫米，粗处曲径3。3毫米，针身略弯，形圆润而质细滑，针前端尖而锐，尾端曲径3。1毫米处有小孔针眼。要制做如许的骨针，需要颠末选骨、切骨、刮骨、打磨成形、抛光和钻挖针眼的复杂法式。正在其时的前提下，制做如许一根骨针必然耗时良久，过程极为不易。但正在无金属材料的环境下，以骨制针，已是最佳选择。这申明，至迟到山顶洞人期间，中国先平易近曾经能够缝制简单的衣物以蔽体保暖了。

　　清代的官服又分为朝服、吉服、行服、常服等。此中，朝服属于号衣，是严沉仪式、严沉祭祀等场所着拆的服饰，其着拆的场所相对较少。吉服则是一般礼节场所穿戴的服饰，是仅次于朝服的号衣。而常服是官员们日常办公时的穿戴。

　　织制的丝绸品种繁多。诸如纺、绉、绸、缎、锦、帛、绢、纱、绫、罗、绡、绨、绒等，此中有不少可谓是精彩艺术品，如云锦、织金锦、缂丝等。蚕丝用于礼饰后，极大推进了中国丝绸纺织、刺绣等工艺的成长，正在很大程度上奠基了中国做为世界丝绸大国的地位。